Что посмотреть в Феодосии: личный опыт

Не так давно мы решили организовать себе небольшое недельное турне по Крыму, предполагавшее трехдневную остановку в Феодосии, а потом переезд на четыре дня в Гурзуф, чтобы увидеть как можно больше. Простое лежание на пляже в качестве отдыха меня не устраивает, поэтому два из трех дней в Феодосии мы убили на то, чтобы исходить город вдоль и поперек, еще один день — чтобы съездить в Коктебель, а на купание в море отводились утро и вечер, тем более, что именно в это время купание доставляет наибольшее удовольствие.

Старая Феодосия. Крым

Феодосия — это не слишком большой курортный город на юго-восточном побережье Крыма, но известный своей многовековой историей и многочисленными достопримечательностями. Скромный по сравнению с пышными и яркими курортами южного побережья, он, тем не менее, обладает своим особенным колоритом, недаром его, хоть и проездом, посещали все императоры от Александра I до Александра III, бывали здесь Пушкин и Грибоедов, Чехов и сестры Цветаевы, здесь создавал свои романтичные повести — феерии А.Грин и писал свои знаменитые полотна И.К. Айвазовский.

Чем же так привлекает Феодосия? Город стоит практически на границе степи и гор, а море придает этому месту неописуемое очарование. Здесь весь воздух пропитан спокойствием, духом времени, какой-то очаровательной провинциальностью и стариной. Жизнь здесь нетороплива, хотя ее нельзя назвать и скучной — здесь регулярно проводятся различные праздники и фестивали, а количеству музеев позавидуют и многие крупные города.
Жители очень гордятся своим городом, подчеркивая, что ему без малого две с половиной тысячи лет. Основан он был еще в середине первого тысячелетия до нашей эры как колония древнегреческого города Милет. Как известно, греки основывали колонии по всему северному Причерноморью, но здесь они надолго не закрепились — город перешел к Боспорскому царству. К сожалению, от античного городища ничего не осталось, так как его разрушили гунны. Потом выгодное местоположение оценили аланы, построив тут новый город, потом — римляне, после них — хазары, византийцы, монголо-татары, и так город переходил из рук в руки, пока в 13 веке сюда не пришли генуэзцы. Правда, спустя полтора столетия их изгнали отсюда османы, но именно при генуэзцах Феодосия, или как она тогда называлась Кафа, достигла своего наивысшего расцвета. Свидетельством этого расцвета являются архитектурные памятники того времени. Именно по старой Кафе я и хочу вас провести.

генуэзская цитадель

Конечно, главная достопримечательность старого города — это генуэзская цитадель, а вернее, то, что от нее осталось: каменная стена, ворота и две башни южной части центральной цитадели, стоящие на Карантинном холме; Доковая башня и еще несколько башен в различных районах города: башня Константина, круглая башня.

Крым. Феодосия

Первым делом мы отправились к Карантинному холму. Нужно сказать, что по Феодосии мы гуляли без экскурсовода, о чем потом пожалели, потому что увиденное очень впечатлило, и пришлось уже вечером штудировать интернет, чтобы узнать, что же именно мы посмотрели. На Карантинном холме, являющемся естественной защитой города с моря, стоят башни Криско (Христа) и Климента (названная в честь римского папы Климента VI).

Башня Криско

Обе башни неплохо сохранились, как и остатки стены. Выложены и башни, и стена из местного известняка, а датируются они серединой 14 века. Это было время наивысшего расцвета Кафы, ставшей крупнейшим торговым пунктом на Черном море. Есть сведения, что к середине 15 века население города достигло семидесяти тысяч, и по своим размерам он не уступал, а может и превосходил Константинополь. Естественно, что такой крупный город, да еще и богатый, нужно было надежно защищать. Вот и стоят до сих пор над городом два грозных стража, напоминая о величии города.

Башня Климента

Здесь же, прямо у подножия холма стоит памятник знаменитому русскому путешественнику, Афанасию Никитину. Афанасий Никитин, автор «Хождения за три моря» — по сути, первого травелога в отечественной литературе, был новгородским купцом. Для развития торговых отношений он организовал поездку в Индию, которую описал в своей книге. Считается, что именно в Феодосии он и написал о своих путешествиях, здесь же закончил он и свои дни.

Памятник русскому путешественнику, Афанасию Никитину

В районе цитадели, прямо напротив, находятся сразу три уникальных культовых сооружения — три храма, из которых действующим является только один — Храм Иверской иконы Божьей матери. Это совсем небольшая и изящная церковь, утопающая в цветах и зелени, датируется 14 веком, но, как полагают некоторые местные краеведы, она гораздо старше. Вокруг церкви разбит небольшой сад с колодцем и беседками, где в летнюю жару можно посидеть и отдохнуть в прохладе.

Храм Иверской иконы Божьей матери

Рядом с церковью раньше было старое кладбище, сейчас об этом напоминает стоящий здесь крест. Прямо за ним видно еще одно культовое сооружение — Церковь, посвященную св. Георгию Победоносцу.

Церковь, посвященная св. Георгию Победоносцу

Подняться к этой церкви можно по каменистой извилистой дорожке.

Дорожка

Этот небольшой и скромный на вид храм, выполненный в романском стиле, — все, что осталось от одноименного православного монастыря, стоявшего здесь еще в 14 веке. Этот монастырь был особенным — он находился в прямом подчинении Константинопольского патриарха и выполнял функцию посольства Иерусалимского патриархата. Это же была отправная точка для паломников, организованно отправлявшихся в Святую землю.

Феодосия, Крым

Здесь же, на этом небольшом участке между поселком и цитаделью стоит еще одна необыкновенная церковь. Это армянская церковь, построенная в 14 веке — Храм Иоанна Богослова. Необычна она тем, что внутренний двор этого небольшого храма окружен каменной стеной. Раньше во внутреннем дворике стояли колонны, сохранились их опоры.

Армянская церковь, построенная в 14 веке – Храм Иоанна Богослова

В церковь можно войти и поставить свечу. Еще я заметила, что здесь просто неземная акустика, голос здесь звучит совсем по-другому. Храм пуст, но в левой стене сохранилась ниша — купель для крещения, по бокам украшенная изумительной старинной белокаменной резьбой.

Старинная белокаменная резьба

Свечки продает здесь очень милая женщина, которая совершенно бесплатно рассказала нам историю этого храма. Кстати, покупать свечки и делать пожертвование на его восстановление в обмен на интересный рассказ никто никого не заставляет, это дело добровольное, но не внести свой скромный вклад в сохранение этого уникального памятника прошлого мы не смогли.

В храме

Если пройти дальше по узенькой тропинке к рыбацкому поселку (рыбколхоз, который романтично называется «Волна Революции»), то можно увидеть хорошо сохранившуюся Доковую башню, которая служила своеобразными морскими воротами в крепость.

Доковая башня

Здесь устроен дикий пляж, и хотя написано, что купание запрещено, многие местные ходят купаться именно сюда. Чуть поодаль, ближе к дворам, разбросаны рыбачьи лодки, натянуты сети, во дворах висят «гирлянды» сушеной рыбы. Кажется, что сейчас по рыбачьему поселку пройдет Ассоль в ожидании своего капитана Грэя, ведь именно в Феодосии Александр Грин написал эту самую романтичную историю на свете.
В поселке можно купить свежей рыбы и морепродуктов, можно также пройти к источнику с чудесной холодной водой. День был невероятно жаркий, солнце палило беспощадно, поэтому холодная вода была просто спасением. Мы безжалостно опустошили все имевшиеся бутылки от нагревшейся воды, чтобы наполнить их водой из источника. Так что знайте — пойдете на прогулку, обязательно возьмите бутылку для воды из источника.

Источник

Пройдя еще чуть дальше, мы вышли к последнему из четырех храмов Старого города — греческому храму великомученика Дмитрия Солунского. Здесь нам повезло, была группа с экскурсоводом, и мы так ненавязчиво прослушали весьма интересный рассказ. Этот храм, как и предыдущие три, на первый взгляд не производит никакого особого впечатления, если не знать, что ему и всем остальным почти семьсот лет.

Храм великомученика Дмитрия Солунского

Об этом храме вообще стоит сказать особенно, хотя бы потому, что здесь находятся уникальные поздневизантийские фрески, датируемые 14 веком. Фрески, правда, в весьма плачевном состоянии, но есть планы по их реставрации. Достаточно сказать, что в Крыму больше нет фресок, относящихся к этому периоду. По одной из версий, принадлежат они самому Феофану Греку, тому самому, который расписывал соборы Кремля и написал знаменитую икону Донской Божьей Матери.

Храм великомученика Дмитрия Солунского

Родился Феофан Грек в Византии, почему его, собственно, в России и называют «грек». Там он занимался росписями константинопольских и халкидонских храмов, а потом жил некоторое время в Кафе, пока не уехал в Новгород. Если это фрески Феофана Грека, то это единственные сохранившиеся работы мастера дорусского периода. Впрочем, некоторые исследователи говорят, что фрески написаны ближайшими учениками Феофана Грека, что нисколько не умаляет их исторической и художественной ценности.

Храм великомученика Дмитрия Солунского

Побывав в этих местах, испытываешь двоякое чувство. С одной стороны, хочется, чтобы эти уникальные памятники давно ушедших столетий сохранились как можно дольше, а потому им необходима реставрация. С другой стороны, полная реставрация, скорее всего, уничтожит тот удивительный дух старины, который от них исходит. Вот в таком одухотворенном настроении мы возвращались из старого города. Идти к центру города от Цитадели достаточно далеко, поэтому мы воспользовались симпатичным открытым экскурсионным автомобильчиком, водитель которого рассказал нам, что еще можно посмотреть в городе. Но об этом я расскажу уже в следующий раз.
Жаркий день близился к концу, и впереди нас ждало главное чудо Феодосии — невероятно чистое, прозрачное море.