Как-то раз, пересекая вершину горного крымского плато Кыз-Кермен, я услышал древнюю легенду. По ходу повествования я сообразил, что слышал эту историю два года назад с другой вершины — Тепе-Кермена. И тут кустарник кончился — и я увидел ту самую гору-останец! Оказалось, что на этот раз меня занесло на второе место действия жуткого старинного поверья.
Вид на Тепе-Кремен из Чуфута
Этот крымский народный миф — про нелюбовь. В соседних селениях полуострова, который в древности всякий народ дразнил на свой лад, а ныне все называют Крымом, жили два племени. Несмотря на то, что народу в тех поселениях наскребалось едва ли на село, сегодня их принято называть городами. По традиции города эти располагались на вершинах, подходы к которым образовывались лишь по недосмотру природы. А потому, перекрыв их, можно было почти гарантированно обходиться без стен — остальные края вершины были практически отвесными.
Как и нынче водится, между племенами нередко возникали противоречия — то барана соседи у соседей угонят, то по лицу настучат друг дружке. В конце концов, достучались и доугонялись до самой настоящей вражды. Вроде надо бы воевать, но люди-то мирные в целом. Да и смолой поливаться или по отвесным скалам корячиться никому не охота. Решили владыки городов переженить своих детей. Организовали процесс пафосно и символично. Для начала протянули веревочный мост. Я погуглил — метров 700 в длину был. А потом из Кыз-Кермен и Тепе-Кеомен одновременно запустили жениха и невесту навстречу друг другу.
Проблема была в том, что невеста отправилась не по своей воле. Будучи гордой дочерью таврических горцев, она прихватила колюще-режущее оружие. И, когда к ней подошел ненавистный кандидат в мужья, то девушка быстро с ним расправилась: заколола и, для верности дела, сбросила вниз. Она знала, на что шла, а потому закололась сама и также упала с шаткой конструкции. Короче — все умерли, как обычно. Народ с двух сторон вершины только горько ахнул. Впрочем, по слухам, общая беда сплотила племена. Но мост тот хлипкий разобрали от греха подальше. По крайней мере, я его уже там не застал.
Тепе-Кермен
С точки зрения «есть на что посмотреть» из двух пещерных городов сегодня выигрывает Тепе-Кермен. В переводе с крымскотатарского языка он означает «крепость-холм». По прямой от Бахчисарая тут семь километров. Вот только нет тут нигде прямых, кроме параллелей и меридианов! Поэтому к крепости мы шли мимо города Чуфут-Кале на одноименную гору. Там нашли по всему очень древнюю каменную стрелку, которая указывала на спуск в овраг Борю-Буран. Мы, естественно, спустились и вышли к Тепе-Кермену.
На входе в город стояли два щита. На одном пояснялось, куда нас занесло, на втором просили наверху лагерь не ставить, костры не палить и прочее. Заявились мы к вечеру, а потому спорить не стали и красиво расположились неподалеку от обрыва с видом на Крымскую астрофизическую обсерваторию. Однако и сюда добираются можжевеловые браконьеры. Они рубят красивейшее дерево на поделки, забирая лишь ствол. Можжевельник мстит им, изъедая руки. А нам, между тем, в достатке перепало сухих веток.
Храп приятеля — лучше будильника. Я вскочил первым и принялся всех будить встречать рассвет. Это везде завораживающее зрелище, а в горах — тем более!
Рассвет
С позитива день начался, им и продолжился — бросили рюкзаки и пошли на осмотр памятника культуры — настоящий пещерный город. Прошли сторожевые укрепления и осмотрели первый ярус. Там всё как-то довольно простенько выглядит, тем более что бывалые друзья-походники утверждали, что дальше будет интересней.
Первый ярус
Пещерка на первом
Оно и правда — условно второй ярус уже был со ступеньками, нишами, переходами и прочими занимательными каменными комнатками, в одной из которых что-то было наподобие храма. В помещениях встречались и кормушки для мелкого рогатого скота, и бродильные каменные чаны — тарапаны.
Второй этаж
При подъеме на верхний уровень я чуть не загубил приятеля — обогнав, в дыру в скале с ворчанием просунул ему навстречу руку. Впрочем, все потом дружно поржали, и с той рукой пощелкались.
Рука
Верхний ярус — самый продвинутый: там тебе и переходы интересные, и наружные ступенчатые спуски в скальные дома. Особо замечательной была церковка — с купелью, разделённая поддерживающими столбами, с высеченными крестами, с орнаментами и надписями.
Церковка наверху
И очень уж поразило в ней людское варварство. Дело в том, что на выходе из оврага Бурю-Буран, куда упала легендарная несостоявшаяся пара, разместилась воинская часть. Возможно, древняя трагедия сквозь века довлела над рассудком воинов срочной службы, а посему дебильные надписи про их ДМБ коверкали всё и повсюду. Впрочем, и «гражданских» посланий потомкам там хватало. Ведь как трогательно! Заберётся потомок на Тепе-Кермен, увидит это пещерное художество и подумает: «Какой же придурок тут так нагадил!» К слову: была там надпись «Палыч» — это не я, это неправильный Палыч какой-то.
Почти Стоунхендж
Весь гектар крепости мы обходить не стали и, шугая веером рассыпающихся под ногами ящерок, двинулись на выход. Так-то пещер тут более двухсот. Чтобы долго ходить по Тепе-Кермену, нужно много воды. А тут — ни родничка никакого. Как они тут жили без солидных запасов воды — не понятно. Не ясно также и чем тепекерменцы не понравились местному губернатору от Золотой Орды Ногаю. Но ученые склоняются к тому, что именно этот родственник Палеологов разрушил город. Вернее разоряли всё его войска.
Покидая Тепе-Кермен
Кыз-Кермен
Про крепость-холм всё. Теперь про соседку. Весной 2012 года приехал я в Бахчисарай поправить здоровье. Для закрепления лечебного эффекта знакомая Татьяна предложила прогуляться по окрестностям и заглянуть в городище Кыз-Кермен, что на том же крымскотатарском языке означает «девичья крепость». К ней мы выдвинулись со стороны горы Бешик-Тау.
Всё бы ничего, но зелень там так бурно растёт, что Танин указатель на поворот в ущелье Кая-Арасы мы прошагали. Вышли почти у торца нависающего плато, откопали новый родничок и повернули назад, забравшись горе под самое дышло. Между пологим и вертикальным склонами то там, то сям попадались гроты с озерцами ключевой воды. К слову сказать, в Кыз-Кермене с водой проблем не было, вырубались колодцы, бассейны и даже цистерны — ключей хватало.
Тут я увидел вроде как крутой подъём, и по нему почти поднялся на плато, но какой-то весь был не снаряженный, а потому вернулся назад. Чем вызвал неописуемую радость лохматого «бахчисарайского сенбернара» Тузика. Оная псина, продемонстрировав великолепные ходовые качества на старте, увязалась с нами — никуда не денешь же.
Ну, что сказать про Кыз-Кермен... В 1970-х там поковырялись археологи из местного музея, но как-то не массово. А потому откопали не там много. То есть смотреть особо нечего, а потому гости здесь не так часты, как, к примеру, на соседнем Тепе-Кермене. Впрочем, остатки широкой оборонительной стены, которая перегораживала проход в самом узком месте, можно и не искать: уж что есть — то есть. И вид на соседнюю вершину отсюда лучший.
А вот уже на спуске есть некое диво: в рядок расположились четыре больших тарапана. Иногда экскурсоводы пригоняют сюда группы туристов и стращают их выдумками о том, что это вовсе не каменные корыта для выдавливания винограда, а места для жертвоприношений.
Жертвенники
Здесь же неподалёку валяется фрагмент разрушенного источника в татарском стиле. Увы, ничто не вечно, особенно когда этому «ничто» не уделяют должного внимания. Видок тут, конечно — джунгли джунглями! Того и гляди — Маугли выпрыгнет.
Татарские источники
Впечатлений от обоих городов у меня осталась масса. А ведь эти Кермены занимают лишь скромный клочок в пару-тройку квадратных километров, что, по сути, составляет лишь мизерную часть огромного загадочного полуострова Крым.
Войти используя соц. сеть
Введите Ваше имя и email