//
Сейчас Вы читаете..

Грузия

Кахетия. Плоть и кровь Грузии

Часть нашей грузинской поездки в Кахетию была самой живой, насыщенной и приключенческой. Думаю, сильно больше половины эмоций от Грузии родом отсюда, из Кахетии. Что же такого чарующего в этом краю? Прежде всего, разнообразие: и пейзажа Кахетии, и цветовой гаммы, и поведения людей, и атмосферы. Потом — вино. Да-да, именно вино. Оно было здесь до христианства, до крепостей и столиц, до Великого шёлкового пути. Есть мнение, что где-то здесь виноделие и зародилось. И последнее: вероятно, впечатляли кахетинские реалии не только нас, но и самых разных людей на протяжении многих столетий. Иначе не объяснить такого тесного сплетения исторических, торговых, геополитических интересов, какое на протяжении целых эпох осуществлялось на этих благословенных землях.

Кахетия

Кахетия

Наш гид-водитель, Геннадий, оказался уроженцем кахетинской деревни, поэтому культурная программа на этом участке путешествия у нас была особенно насыщенной. Сначала мы отправились на юго-восток Грузии и Кахетии, к границе с Азербайджаном. Здесь у нас была формальная цель — монастырский комплекс Давид-Гареджи, который некоторые источники называют чуть ли не главной достопримечательностью Грузии. Однако, пока мы добрались до монастырских стен и пещерного города, увидеть пришлось столько всякого-разного, что на культовые сооружения с трудом восхищения хватило.

Во-первых, зелёные луга. Невероятные по своей красоте зелёные луга. Ну, Властелина колец или там Хоббита здесь запросто можно было бы снимать. Холмы какой-то удивительно склАдной гладкой формы, ковёр травы, покрывающий эти холмы, и стада пёстрых бурёнок где-то вдали.

Кахетия

Кахетия

Кахетия

Кахетия

Серьёзно, просто декорации какие-то, а не явь. Однако ж, через всё это великолепие пролегает грунтовка, мы по ней едем, пейзаж потихонечку меняется. Появляются сгустки деревьев и признаки цивилизации в виде ржавого ГАЗона и пастушьей стоянки.

Кахетия. Пейзажи

Кахетия. Пейзажи

Кахетия

Кахетия

Здесь неподалёку мы останавливаемся немного размяться и пофотографировать. Между прочим, идеальное место для съёмок одинокого деревца причудливой формы, затерявшегося среди бескрайних лугов.

Далее дорога заметно ухудшается, машину начинает потряхивать на кочках, а кое-где водителю приходится замедляться практически до нуля. (Ещё раз радуемся, что не стали рулить сами, особенно низенькой малолитражкой.) Здесь, буквально в паре километров от кряжа Гареджи, можно увидеть сценки стереотипной, «кинематографической» кавказской жизни. Отары овец, ведомые загорелым пастухом с обветренным лицом… Именно им приоритет на этой узкой дороге.

Отара овец

Отара овец

Отара овец

Отара овец

Кстати, овец мы и далее встречали регулярно, и наблюдая за ними, я выяснил, что отцовские рассказы о пастушьих собаках, успешно маскирующихся внутри отары, и о козлах, которые ведут за собою баранов, оказались чистой правдой.
Ещё одно примечательное явление, которое мы встретили, осваивая кахетинские дороги, — оставленные деревни. Точнее, оставленные и вновь осваиваемые. Мы проезжали через одну из них. Новые жители — в основном иностранцы, немцы, австрийцы, вполне вероятно, с грузинскими корнями.

На самых подступах к предгорьям встречаются соляные озёра, тоже довольно живописное зрелище.

И вот мы у монастырского комплекса. Парковка расположена метрах в трёхстах от главных ворот монастыря, так что сразу его и не видно. Зато обращает на себя внимание своеобразный рельеф и форма геологических образований. Такое ощущение, что задолго до госграницы между Грузией и Азербайджаном, здесь пролегала граница сфер влияния каких-то высших существ. Возвышенности здесь представляют собой куски земной тверди, буквально выдавленные наверх в результате титанических столкновений. То ли это ледник так прошёлся, то ли какие-то тектонические процессы — в любом случае, последствия выглядят величественно. И очень контрастно по цветам и настроению зелёным лугам, расположенным в часе езды отсюда. Лично я на такие изыски природы люблю посмотреть не меньше, чем на творения рук человеческих.

Впрочем, с последними тут тоже всё очень хорошо. Давид-Гареджи — действующий (!) монастырь, первые строения которого относятся к шестому веку. У этой обители интересное происхождение, связанное с именем сирийского монаха Давида, пришедшего сюда и поселившегося в пещере естественного происхождения. Короче, любителям раннехристианской истории будет очень любопытно, я же, будучи полнейшим невеждой в этом вопросе, углубляться в тему не стану. Расскажу лишь о том, что главный ансамбль строений частью высечен в скалах, частью — сложен из «дикаря», камня добытого здесь же неподалёку.

Давид-Гареджи

Давид-Гареджи

Давид-Гареджи

Давид-Гареджи

Кахетия

Кахетия

Но монастырский комплекс — это не только несколько основных строений. Это и сотни (!) пещер естественного и искусственного происхождения, служивших некогда монашескими кельями и даже, видимо, часовенками. Рассыпано это древнее наследие на огромной площади по всему горному кряжу. Причём на обоих склонах, и с грузинской, и с азербайджанской стороны.

Говорят, Давид-Гареджи даже является предметом территориальных споров между странами. Но главное не это, главное, что помимо собственно культурной и религиозной составляющей, здесь присутствует мощнейший приключенческий элемент, ибо монастырский комплекс — фактически сеть длинных и порой довольно тяжёлых пешеходных маршрутов. Пробродить здесь можно целый день, а то и не один. Но, поверьте, оно того стоит. Не везде, знаете ли, можно остановиться на отдых в прохладной пещере, стены которой расписаны библейскими сценами ещё в десятом веке.

Итак, прожарившись под очень ощутимым даже в мае грузинским солнышком, мы снова отправляемся жарить… на сей раз шашлык  Следующий пункт — кахетинская деревня, родные пенаты нашего замечательного Геннадия. Local wine unlimited  Да, и не надо меня упрекать в излишнем внимании к вопросу выпивки. Мы на родине виноделия, на земле, где хмельной виноградный сок начинают давать детям с полугодовалого возраста. Впрочем, виноделию и культуре потребления вина я посвящу отдельный рассказ.

По дороге заехали в пекарню за горячим лавашом. На Кавказе хлеб принято употреблять только свежайший, особенно если речь идёт о приёме гостей.

Приготовление лаваша

Приготовление лаваша

И вот мы во дворе настоящего грузинского дома. Скажу честно, поначалу мы немного стеснялись хозяев, а они — нас. Но это первичное смущение быстро прошло. Шашлык жарил сам хозяин дома, отец Геннадия, Левон. Мы, напомню, на краю Алазанской долины: мясо жарится на углях из виноградной лозы и сбрызгивается белым вином.

Шашлык

Шашлык

Ну а дальше — настоящее грузинское застолье! Да-да, с тостами, с замечательными песнями, с шутками, в которых нет ни грамма злобы, с добротой и радушием. Дорогие путешественники, приложите, пожалуйста, все усилия к тому, чтобы в вашей программе застолье было. Это правда удивительная штука. И дело совсем не в том, что стол ломился от яств, что шашлыка было столько, что не было шансов его съесть полностью, что домашнее вино лилось рекой. Нет, это как раз наносное. Дело в людях. В лицах. В улыбках.

Сели мы за стол только с Левоном и Геннадием, но под вечер двери грузинского дома открываются, и вот так, без предупреждения, в столовую заходят гости. Кто-то на пару минут, кто-то на несколько часов, кто-то на стаканчик, кто-то на трёхлитровый бутыль  Тут и старшее поколение, ровесники Левона — Коба и Владимир Иванович (чистый грузин, между прочим) — и молодые, из которых ярче всех запомнился Шота, полицейский из Тбилиси. Спрашивают, живо интересуются, как там у вас да что. Никакой политики, одна сплошная дружба народов. И я совершенно не иронизирую. Это загадочное словосочетание родом из советского прошлого тут я, кажется, начал понимать. Ну и вспомнил заодно слова отца о том, что лучшие армейские товарищи — грузины.

Кстати, в нашей компании был этнический грузин, но москвич в третьем поколении. Он утверждал, что знает на языке предков всего пару слов, но в разгар вечеринки свободно перекидывался с местными мужиками короткими фразами, а под конец — общался практически свободно. Как объяснить этот лингвистический феномен — не знаю .

Итак, утро, плотный завтрак, свежее хачапури по-мегрельски, традиционный заряд бодрости в виде пятидесяти грамм чачи, и… мы прощаемся с гостеприимными хозяевами и едем смотреть Алазанскую долину.

Алазанская долина

Алазанская долина

Разглядеть тут что-то можно только с возвышенности, перемещение по самой долине даёт очень мало информации. Наш пункт обзора и на сей раз расположен в монастыре. Монастыре Некреси, очень симпатичном, сбитом, суровом и вроде бы самом старом культовом сооружении Кахетии.

Монастырский ансамбль примостился на уступе горы с прекрасным видом на бескрайние виноградники. Попасть сюда можно либо пешком, либо на внедорожнике, курсирующем по мощёной дороге от долины к Некреси и обратно. Джипом заведует молчаливый монах, а обычные автомобили на священную дорожку не допускаются.

Монастырь Некреси

Монастырь Некреси

Монастырь Некреси

Монастырь Некреси

Когда-то здесь был достаточно крупный древний город, но время и воинственные северокавказские племена не пощадили его. В помещениях монастыря же сохранились винодельческие атрибуты, в частности, отверстия в полу, ведущие в ёмкости с виноматериалом. Аналогичные отверстия есть в подвале каждого уважающего себя кахетинского дома.

Винодельческие атрибуты, отверстия в полу, ведущие в ёмкости с виноматериалом

Винодельческие атрибуты, отверстия в полу, ведущие в ёмкости с виноматериалом

Далее путь наш лежал к стенам бывшей столицы Кахетии, Греми. Лучше всего тут сохранился так называемый зАмок (хотя это одновременно храм), но ранее вокруг крепостных стен располагался целый город, лежавший прямо на Великом Шёлковом Пути. Взобраться на башню замка — маленький атлетический подвиг, щедро оплачиваемый замечательными видами на горы. Внутри — откровенно говоря, скучновато, разве что внутреннее убранство церкви примечательно, зато у стен замка бабки продают вкуснейшую клубнику.

Кахетия, Греми

Кахетия, Греми

Кахетия, Греми

Кахетия, Греми

Кахетия, Греми

Кахетия, Греми

После посещения замка Греми мы дружно отключились в машине. Сказалась и испортившаяся погода и вчерашняя застольная нагрузка. Разбудило непреодолимое желание принять пищу. И не где-нибудь, а административном центре нынешней Кахетии, городе Телави. Да-да, том самом, который телефонистка перепутала с Тель-Авивом в фильме Мимино  Хинкали в местном трактирчике оказались просто бесподобными. Удовлетворив потребность в материальной пище, мы прильнули к пище духовной. Ею щедро поделился дом-музей Александра Чавчавадзе, расположенный в местечке Цинандали.
Тут сходятся в одну точку пути грузинской аристократии, виноделия в его современной форме и грузино-российских отношений. Александр Чавчавадзе — представитель старой дворянской фамилии, сыгравшей немаловажную роль в грузинской истории. Важной вехой его деятельности была работа послом при дворе Екатерины Великой. Дом обставлен с большим вкусом и буквально пропитан духом кахетинского аристократизма. Вокруг дома разбит прекрасный парк, а через главные ворота открывается впечатляющий вид на горы.

Кахетия

Кахетия

Кахетия

Кахетия

Цинандали — одна из марок грузинского вина, названная по географическому признаку. Здесь благодаря усилиям рода Чавчавадзе набрало вес кахетинское виноделие нового времени, технологически близкое к европейскому. В доме-музее имеется неплохая, хоть и сравнительно дорогая винотека с дегустационным залом.
И всё-таки важнее кахетинского вина (крови Грузии) для меня стала невероятная человечность местных людей. Пока она есть, страна будет прочно стоять на ногах.

Посмотреть отели в разных регионах Грузии

Выбор отеля в Тбилиси

Выбор отеля в Батуме

Выбор отеля в Гудаури

Выбор отеля в Казбеги

Выбор отеля в Кутаиси


Комментарии:

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Мы в одноклассниках!

Рубрики